domingo, 9 de diciembre de 2018

[TUTO] Guía de interpretación para problemas con el desgaste del neumático

Buenas Moter@s!

BrainBT, usuario de www.todocircuito.com hizo una guía de interpretación para saber que le pasa a la moto sabiendo el desgaste del neumático.



Vamos allá!

A raíz de más información aportada por profesionales del tema, he decidido eliminar las formas de "como solucionarlo" de ciertos problemas, ya que las causas y soluciones pueden ser muchas y diversas, y no hay una cierta y fija que solucione cada una de ellas, ya que por ejemplo lo que muchos creíamos que eran solución, en diversos casos puede ser problema. Por ejemplo los amigos de Federracing tras su experiencia nos dicen que aumentar la presión puede ser la solución a una rotura en frío puesto que por simple principio físico, más presión va asociada a más temperatura (efecto olla exprés), y menos huella ayuda a disipar menos calor (esto hablando a ritmos de amateur/aficionado)

Post en desarrollo. Poco iré editando y añadiendo.
Me gustaría que todo el mundo fuera aportando cosas para así ir añadiéndolas.

Cold Tear

Causa: El efecto llamado "cold tear" o desgarro en frío es causado generalmente por la falta de temperatura.
Y es agudizado por una mala elección de compuesto.

Cuando está demasiado inflado el neumático, la superficie de contacto en el suelo es demasiado pequeña para que el calor se extienda por toda la zona,especialmente la carcasa, hasta la temperatura de funcionamiento.
Lo que sucede es que una pequeña franja de la superficie de contacto se calienta muy rápidamente, mientras que las capas inferiores, y la carcasa, permanecen por debajo de la temperatura de funcionamiento, por lo que la superficie del neumático es arrancada directamente de la superficie.

De acuerdo con Mark Sears, jefe de diseño y desarrollo de Dunlop Motorsport:
"Este problema es parte de un circulo vicioso.
Se usa un compuesto duradero y poco calor generado, y el "tearing" ocurre.
Se usa un compuesto más blando para generar grip y el "tearing" vuelve a ocurrir debido a la falta de consistencia del compuesto."

"Históricamente, el cold tear ocurre cuando el compuesto seleccionado no está generando suficiente calor, por ello "desgarro en frío", y los polímeros de los compuestos se rompen."

"Las ruedas tienen una ventana operativa de entre 80º y 120º. Todo lo que salga de ahí, puede tener efectos adversos.

“ De la misma manera un mal setup de la moto puede acentuar el nivel de abrasión, lo mismo que un "excesivamente entusiasta" control del acelerador.
La presión es menos crítica pero afectará tambien. Una menor presión dará una zona de contacto más grande para repartir la carga, creará más de disipación de calor".

Síntomas - Las "lágrimas" son muy profundas, la rotura se introduce con profundidad media y alta en la superficie, y son de forma tipo uña.
Si se puede conseguir hundir una uña debajo de los pedazos y casi pelar una parte considerable de la goma detrás de la superficie del neumático, entonces es un signo de "cold tear"


Cold Tear


Cold Tear


Cold Tear


Hot Tear:

Causa - Se debe a un sobrecalentamiento global del conjunto goma-carcasa ya que se está generando demasiada temperatura.

Para ritmos muy altos, una presión insuficiente hace que la superficie de contacto sea demasiado grande en la pista, que a su vez significa que el neumático genera mucho agarre, y esto se traduce en mayor calor generado, por lo que se calienta en exceso .
Cuando el conjunto de un neumático se sobrecalienta , la superficie se funde muy rápidamente y la goma fundida se va dispersando y alineando geométricamente debido a la fuerza centrífuga creada cuando el neumático gira .

A primera vista es muy similar al cold tear , sino porque todo el neumático es el sobrecalentado en lugar de sólo la superficie, sin embargo tiene una forma y aspecto un tanto distintos, y la rotura no es tan profunda ya que no hay tanta diferencia de temperatura entre capas superiores e inferiores.

Síntomas - Los desgarros son bastante poco profundos y más dispersos y uno no debe ser capaz de introducir la una uña debajo de ellos como se hace con un cold tear.

También te darás cuenta cuando se mira en el neumático que las lágrimas vienen de abajo y hacia el centro de la llanta en forma de arco u "olas de mar" debido a la fuerza centrífuga de la rueda .





Otros problemas relacionados con el desgaste y suspensiones

Si la configuración de la suspensión trasera ( de rebote, compresión , constante de muelle ) está mal reglada hasta el punto en que están pidiendo al neumático que actúe como una parte forzada de la suspensión, también se va a producir un desgaste inusual o rotura debido a que el neumático simplemente no fue diseñado para ser usado de esa manera .

¿ Muelle correcto ? - Si el muelle es demasiado duro o demasiado suave para su peso, la carcasa del neumático será sometida a mucha tensión porque se le está pidiendo que actúe como una parte significativa de la suspensión con lo que el muelle no está haciendo su trabajo correctamente . Es muy importante en este punto, realizar un SAG correcto, y si hace falta un muelle con mayor o menor dureza o, técnicamente, un muelle de distinta constante Kg/mm


¿ Es el área afectada uniforme en anchura ? -
Si notas que el ancho de la rotura no es uniforme y cambia considerablemente cuando se sigue alrededor del neumático , entonces este es un buen indicador de que algo está mal con la suspensión , por lo general de rebote fuera de ajuste.



De cualquier manera, si sigue el desgarro alrededor de la llanta y no es un desgarro continuo es decir, hay una zona afectada , luego hay un área importante donde está limpio , luego hay un poco más de daño , luego se ve limpio de nuevo , etc... esta es otra indicación de que un ajuste de la suspensión está fuera de punto, lo más probable rebote o compresión , o incluso una combinación de ambos.

Levantamiento de los bordes del dibujo

Si se tiene un área levantada, o bien de un márgen o bien del otro del patrón o dibujo de la goma, puede ser indicio de que la amortiguación de rebote en las horquillas o amortiguador está ajustada demasiado rápido o demasiado lento.
Por lo general, si es en de borde delantero (el que primero toca el suelo) es demasiado lento, y si es en el borde posterior es demasiado rápido.
Aun así, esta foto muestra una goma con un desgaste bastante bueno.



Problemas de geometría

No hay suficiente peso en la parte delantera

Este tipo de desgaste de los neumáticos no es tan común como en los tears de neumático trasero, ya que proviene de una geometría gravemente incorrecta, relativamente rara.
Lo que se ve en la foto es el resultado de no ser suficiente el peso sobre el neumático para que no pueda llegar a la temperatura de funcionamiento.

Esto significa que no puede conseguir el agarre o fricción adecuadas y como resultado, el neumático delantero empuja y arrastra por el suelo cuando el piloto acelera , en lugar de rodar sobre el asfalto. Se produce entonces algo parecido al cold tear donde la superficie se va sobrecalentado y posteriormente arrancando .



El exceso de peso en la parte delantera

Como el título sugiere más arriba , el otro tipo de desgarro es demasiado peso en la parte delantera.
Lo que sucede en este caso es que, cuando se inicia la inclinación para abordar la curva, el neumático se aplasta debido al peso excesivo en la parte delantera , y es únicamente cuando se compienza a levantar la moto cuando el neumático se alivia.

Una incorrecta geometría, una parte delantera demasiado blanda, problema de presión, en conjunción con demasiado peso pueden ser los causantes.

Lo que se verá es una banda mucho menor de rotura de unos 5 a 10 mm de espesor, por lo general alrededor de la mitad de camino entre el centro de la llanta y el borde, con patrones que se disponen linealmente en toda la circunferencia creando "anillos".



Lo que queremos ver.

Queremos ver algo lo más parecido a esto, lo que se conoce como "la playa"



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domingo, 25 de noviembre de 2018

[RUTA][FOTOS] Salida con un Ivo y el capitán Raúl!

Buenas Moter@s!

Este fin de semana salimos con Ivo, Raúl y yo, después de tanto tiempo sin ver a Raúl, me dijo de salir y montemos algo guay, todo y que estuvo lloviendo el día antes, arriesguemos ya que como he comentado, hacía mucho tiempo que no rodaba con Raúl.

Esta es la ruta que hicimos de ida, mucha humedad hasta llegando al Port de la Selva, a partir de ahí todo seco!



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Esta vez si nos paremos a echar 4 fotos!

Os las dejo a continuación!












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domingo, 18 de noviembre de 2018

[Suspensión & Amortiguador] Que alternativas tenemos para la MT07? Hay vida más allá de Öhlins!

Hola Moter@s!

Hoy me he puesto a hacer este post a raíz de leer y leer si vale la pena cambiar la suspensión de la MT07 (Evidentemente es la moto que actualmente tengo y sigo en los grupos).

La respuesta es un SI rotundo... pero... pq Öhlins?

La gente enseguida comenta esta marca y si bien es una gran marca en cuanto a amortiguadores, no es la única ni la "mejor"

Que opciones tenemos entonces?

Quiero ir de más económico a más caro, por lo que empecemos por:

YSS:




YSS es una gran marca en cuanto a amortiguadores se refiere de origen Tailandes, y tiene las mismas características que öhlins, hagon...
El problema es que no son muy conocidos en España, pero eso no significa que sean malos, ni mucho menos.

El amortiguador en su salida lo había visto por encima de los 300€ pero lo podemos encontrar más barato actualmente, va desde los 250 a por encima de los 300, si buscamos bien podemos ahorrarnos un dinerito.

Si lo veo a ese precio antes de comprar los Hagon lo compro seguro, jaja.

A diferencia de los siguientes este es un amortiguador de emulsión, quizás este sea uno de los motivos por ser más económico.

https://www.yss.co.th/

Modelo disponible:

https://www.yss.co.th/product-detail.php?id=8739&vehicle_type=1&brand=29&model=2496&year=&keyword=&page=1





Hagon:




Hagon ya son mucho más conocidos en España, de origen Britanico, más que YSS, pero menos que su competencia, son más caros que los YSS actualmente y son muy personalizables, o sea que, puedes decirle a los de Hagon tu peso, y te lo mandan ya reglado, un puntazo, también pueden hacerte el amortiguador a medida, con mando de precarga hidraulico...

Tambien tienen muelles progresivos para la delantera que funcionan muy muy bien.

https://www.hagon-shocks.co.uk/

España:
http://www.hagon-iberica.com/

Modelos disponibles:

http://www.hagon-iberica.com/c189730-mt-07-2014-2016.html

Son los que llevo actualmente y son 100% recomendables, me salieron en su día gracias a una oferta puntual a 328€ el trasero, actualmente está en 365€.



Öhlins:




Creo que estos no les hace falta presentación, son sin duda la marca más conocida en cuanto a amortiguadores, ya que la propia yahama los tiene en catálogo o las versiones SP los montan, pero eso no significa que sean los mejores, o los peores, son una marca más que hacen muy buenos amortiguadores.

Se encuentran entre los 500/600€ y por poco más kits con los muelles progresivos. Como Hagon, a diferencia que estos tienen la opción de comprar el cartucho entero, donde podrás modificar la extensión y rebote, que solo cambiando muelles solo se puede jugar con el revalvulado y/o sae del aceite.

https://www.ohlins.com/

https://www.ohlins.com/product/stx46-street-performance-line/



EMC:


Aquí mi marca favorita de Amortiguadores, de origen Frances, también la que tiene más configuraciones y rango de precios, tiene autenticas virgerias en cuanto a configuración, no tiene desperdicio!

Tienen un catálogo muy amplio, cartuchos, amortiguadores traseros con configuraciones infinitas en cuanto a extensión, rebote, a alta y baja velocidad, en caliente y frio...

Son simplemente brutales.

Se puede encontrar el amortiguador más básico en 540 (Superior en todos los anteriores) al más caro 870€.

Kits desde 1200 a 1400€ con cartuchos etc.

https://www.emc-suspensions.fr/fr/

Modelos disponibles:

https://www.emc-suspensions.fr/fr/2601-700-mt-07-2014-2019


Otros no probados por mi:

En el grupo de Facebook el usuario Abel Pereira nos comenta lo siguiente:

Nitron? WIlbers? K-Tech?
He montado K-Tech en la Tracer 700. También dispone de múltiples modelos y posibilidad de personalizar el muelle.
Ahora estoy evaluando Wilbers y Nitron para la 900. Mi preferida es Nitron, su calidad en cuanto a diseño y fabricación es simplemente sobresaliente, pero solo en Wilbers he visto modelos específicos para las versiones 2018.

Todos los amortiguadores de Nitron llevan separado gas de aceite (no son de emulsión), y tienen la ventaja de que el amortiguador se puede escalar. Es decir, si te compras el más sencillo, puedes añadirle más adelante la precarga hidráulica, o el depósito de gas separado.

Nitron:




Nitron es una marca británica de amortiguadores, por lo que he podido ver en su página web, tiene un gran catálogo en cuanto a configuraciones de amortiguador, no tanto como EMC pero, tienen también cartuchos para la delantera y tienen muy buena pinta.

Opciones disponibles:
http://www.nitron.co.uk/catalogue_main.php?catID=12992

Los precios van desde las £438.00 a las £738.00.

Quedando un kit completo con los cartuchos delanteros a un precio de £660.00.



K-Tech:


Otra Británica de la amortización. No he profundizado mucho en esta, pero si buscamos información seguro que encontramos algo.

Los precios van sobre las 500 y 650 libras, voy a investigar más sobre esta marca que la desconocía por completo.

http://www.ktechsuspension.com/news/new-razor-r-lite-yamaha-mt-07-mt-09-and-yzf-r3


WIlbers:




Marca Alemana de amortiguadores (Si no me equivoco.) Donde también encontraremos muelles lineales, progresivos...

Me ha gustado que tenemos varias opciones en cuanto a colores de diseño para el muelle y rueda de configuración.

Bastantes opciones de configuración, precios que van de los 399€ a los 499€. Dependiendo versión.

https://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Yamaha/MT-07-RM04-RM17-RM18/?year=2017





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domingo, 11 de noviembre de 2018

[RUTA] Ruta con Dani en plan solitarios hacia Cadaqués.

Hola Moter@s!

Hacia días que Dani y yo queríamos salir en plan solitarios, y este domingo ha sido el día.

Hemos hecho una rutita llena de curvas, nos ha aguantado el tiempo con sol todooo el día, pero ya sabéis que pasa con el sol en estos días... Sol bajo por la mañana, sol bajo por la tarde... igual a jodida la visión!

Pero bueno, nos lo hemos pasado en grande, hemos pasado por sitios un tanto rider1000, los que la hagáis o la habéis hecho me entenderéis jeje.

Esta fue la ruta de ida


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Y esta la de vuelta, dejemos volar la imaginación de MyDrive y la verdad es que nos ha jodido un poco jaja.


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Aquí os dejo algunas fotos de una grabación de la Gopro!



Y aquí alguna de algunas vistas!





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martes, 6 de noviembre de 2018

[NEUMÁTICOS] Que neumático es el mejor?


Hola Moter@s!

Una pregunta que siempre leo por grupos y foros, es, que neumáticos monto? Cual es el mejor neumático?

Definamos primero el "Mejor neumático".

El mejor neumático, es aquel que se va a adaptar al uso que se le vaya a dar.
Por ejemplo, el (Pirelli Diablo Rosso 3, Brigestone S20/21, Michelin Pilot Power...) no es el mejor neumático para usar la moto de utilitaria e ir a trabajar con lluvia, humedad, temperaturas bajas...Buscando una buena duración.

Y un (Pirelli Angel, Michelin Pilot Road, Bridgestone BT023) no es el mejor neumático para ir de rutas a un ritmo alto/muy alto, buscando un gran agarre.

Entonces tenemos que saber que estamos dispuestos a sacrificar y a que no.

Agarre en seco.
Seguridad.
v.s
Duración.
Agarre en mojado

En una misma marca normalmente hay varios segmentos, ciudad, touring, sport/super sport, Circuiteras/slicks...

Hoy nos centraremos en Touring y Sport.

La gama Touring es un neumático que va destinado a ser una buena goma para rutas, sin sacrificar la duración, es un neumático que se puede ir a buen ritmo, pero sabiendo que no vas a gastar mucho en cambios.

La gama Sport es esa destinada a las personas que les gusta darle cera al asfalto, sacrifican en gran medida la duración del neumático a cambio de una seguridad de Grip.

Que neumáticos son Touring?

Por ejemplo dentro de esta gama y a dia de hoy encontramos los:

Pirelli Angel ST/GT.
Dunlop Roadsmart 2/3.
Bridgestone BT023.
Michelin Pilot Road 4/5.
Continental Roadatack 2/3.

Estos son algunos de los neumáticos gama touring, donde se tendrá una duración aceptable y una buena seguridad en Grip, digamos que son los más equilibrados en cuanto agarre y duración.

Que neumáticos son Sport/Super Sport?

Dentro de esta gama tenemos una gama de precios muy dispar, daría para un post a parte que más adelante haré.

Pirelli Diablo Rosso 2/3.
Dunlop SportSmart/Max.
Bridgestone BT16Pro S20/21.
Continental SportAtack.
Mitas SportForce +.

Estos son los neumáticos que considero deportivos para calle sin entrar a los circuiteros y/o slicks, y que irás sobrado en todos los sentidos, si pones en apuros esos neumáticos en calle, empieza a pensar en entrar a circuito, pues estarás muy cerca de pegartela. (y os lo dice un flipadillo)

A partir de aquí ya entran los neumáticos circuiteros, semislicks y slicks, que para calle ya lo encuentro un despilfarro.

Hay varios neumáticos deportivos o Touring dentro de una marca?

Si, los hay, no se pasa de Touring a SuperSport de golpe, las marcas hacen otros neumáticos intermedios. por ejemplo:

En uso de calle con Pirelli podríamos encontrar:

->Diablo -> Rosso 2/3 -> Rosso Corsa...

Siendo el Diablo un neumático deportivo pero más duradero que el Rosso Corsa donde da más agarre pero menos duración.

No siempre es necesario llevar el "mejor" neumático de la gama, hay que tener presentes el nivel y estilo de conducción que vamos a tener.

Muchas veces la gente cree que necesita el mejor neumático sin ni siquiera saber si con el de gama de entrada de la gama sport es suficiente o no.

Como se da cuenta uno que el neumático que va a montar le irá o no sobrado?

Si por ejemplo estás montando actualmente un neumático Touring y nunca se te ha ido la moto abriendo gas, o te ha hecho algún extraño, ten por seguro que ni siquiera le estás exigiendo al mismo.

Ahora bien, si notas que el neumático te desliza, se te va al abrir gas, te hace extraños o sientes que la moto flota... entonces estás empezando a poner en apuros el neumático y hay que buscar algo mejor.

También podemos saberlo guiándonos un poco por lo que a los demás les dura un neumático, gente gasta los touring en 7/8000km. hay gente que le ha durado hasta 14.000km, pero lo normal es ver a la gente gastarlos a los 10/11.000km.
(Entenderme, no vale con estar quemando rueda en parado, o solo gastar los centros... cuando digo gastar es gastarlo de forma uniforme)

Es la mejor decisión pasar de un BT023 a un Diablo Corsa por ejemplo?

Rotundamente NO, llevando un BT023 se puede llegar a tener un nivel "ágil", si no lo estás poniendo en aprietos (o alguno de su misma gama de otras marcas) pasar al gama más alta del Sport es "tontería". (más adelante sabréis pq lo pongo entre comillas lo de tontería)

Porque?

Primero, pq la duración del mismo se va a ver mermada a menos de la mitad, si buscamos un equilibrio no es buen plan.
Segundo, estaremos desaprovechando el potencial del neumático, ya que nuestro nivel no es ni de cerca el necesario para poder sacar jugo al neumático.
Tercero, los neumáticos más deportivos tienen un corte en V, y los touring en U puedes notar que la moto se te cae en curvas muy rápido y no todo el mundo nota ese cambio para bien, no sería la primera vez que un "novato" me dice que su moto se cae en curvas, y que antes le funcionaba mucho mejor.


Imaginemos que esto son los niveles de Grip total.

0%|------Ciudad------|25%|------Toruing-----|50%|-------Sport--------|75%|------Circuito-----|100%







No se si podéis seguirme, pero así quedaría una explicación gráfica del agarre en una gamma.

En conclusión:

Vale la pena el mejor neumático si no vamos fuertes? NO
Vale la pena pasar de un Toruing a la gama más alta de super sport? NO
Vale la pena tener moto? NO. NO y NO es un puto gasto! XDD

En definitiva, esto no va destinado a las personas que ya saben donde están sus limites, estos seguramente ya llevan el neumático acorde a su ritmo, este post va destinado a personas que llevan una vida "normal" y que están confundidas pq en los foros o grupos leen que si no llevas el S21 o Rosso3... no eres nadie.

Y yo que es lo que haría?

Pues coño, si tuviera dinero, iría con los mejores de la gama supersport sin importar si los cuadro, si los desaprovecho, si son para postureo... claro que mi ritmo se puede considerar alto.

Mi opinión personal:

Montar el mejor neumático sport sea cual sea el nivel, nunca es una tontería, invertir en seguridad (es lo único que nos pega al suelo... el neumático) jamás es una tontería, como comento, seguramente si me lo pudiera permitir, iría con mejores neumáticos sin importar si los llevo a tope o no, por desgracia, la vía no es como un circuito, y no siempre entramos con la velocidad adecuada, tener que tumbar mucho más de lo normal por entrar pasado, es lo que nos puede salvar de una buena ostia (si no nos entra el pánico) y seguramente en ese momento un buen neumático de la talla.

Pero no todo el mundo va a full, no todo el mundo necesita el más blando de los neumáticos y hay que entender este punto, donde a uno le puede ir muy bien un Toruing e ir sobrado a otro le puede parecer una caca pq su ritmo es medio o alto.


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domingo, 4 de noviembre de 2018

[RUTA] 03/11/2018 Zona Tarragona! Apurando lo poco de buen tiempo que aún queda!

Buenas Moter@s!

Este fin de semana decidimos ir por la parte de Tarragona que así nos aseguramos un terreno poco húmedo.

La ruta ya la hicimos anteriormente y es espectacular!

https://es.wikiloc.com/rutas-motociclismo/ruta-zona-tarragona-by-dani-m-30070160
















Podéis descargar la ruta en GPX desde el enlace de Wikiloc!

Dejo algunas fotos que he pillado de los vídeos, que últimamente solo grabo vídeo y paramos poco a hacer fotos hehe.

No subo los vídeos por lo evidente, seguro que hay algún trozo o hacemos algo no permitido, y mejor prevenir que curar! :)





Un saludo moter@s!! V's!

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